Замок Эребру на карте

Замок Эребру

Замок Эребру — средневековый каменный замок в городе Эребру, один из наиболее известных и исторически значимых замков Королевства Швеция. Расположен в центре города на острове посередине реки Свартон.

История

Точная дата основания замка в настоящее время неизвестна. По данным источника XVIII века, первая средневековая крепость на этом месте была построена в середине XIII столетия — это временем и принято датировать основание замка. Традиционно закладку старейшей части замка и сторожевой башни связывают с именем ярла Биргера, воевавшего с Новгородской республикой и, по некоторым данным, лично участвовавшего в Невской битве 1240 года.

В XIV веке, при короле Магнусе Эрикссоне замок значительно расширяется и укрепляется. Построены трёхэтажные жилые корпуса, составившие северное и западное крыло замка. Сторожевая башня по-прежнему остаётся самой высокой точкой города Эребру. В течение XIV—XVI веков замок выполняет функции оборонительного укрепления на реке Свартон, служащей важным торговым путём, и осаждается в ходе шведских междоусобных войн не менее 9 раз. В результате последней осады 1522 года, длившейся 9 месяцев, замок переходит к Густаву Вазе, будущему королю Швеции. Именно в этом замке король Густав I Ваза в 1540 году утвердил наследственную монархию.

После смерти Густава I Вазы замок Эребру достаётся его третьему сыну, будущему королю Карлу IX. Герцог Карл приложил большие усилия и средства к реставрации замка, значительно обветшавшего и повреждённого военными действиями. В течение нескольких десятилетий замок был перестроен в стиле ренессанса по образу французских дворцов и к 1625 году приобрёл современный вид. Вокруг замка выросла крепостная стена с четырьмя пушечными башнями, массивными воротами и деревянным мостом. После вступления на трон король Карл IX подолгу жил здесь вместе с двором и даже созывал в Эребру Риксдаг. В 1611 году в замке был коронован сын Карла IX, король Густав II Адольф.

Однако последующие шведские монархи постепенно теряли интерес к замку, утратившему своё стратегическое значение. В XVII—XVIII веках в стенах замка располагалась тюрьма, где содержались преступники и военнопленные; зерновой и оружейный склады. В 1738 году одна из башен замка обрушилась и он вновь потребовал реставрации. Теперь он был перестроен в стиле рококо под руководством архитектора Карла Хорлемана; крепостная стена была разобрана, деревянный мост заменён на каменный. С 1760-х годов замок становится резиденцией губернатора лена. В 1810 году замок вновь сыграл видную роль в истории Швеции. Именно здесь король Карл XIII объявил о передаче шведского престола Жану Батисту Бернадоту, будущему Карлу XIV Юхану, основателю современной династии шведских королей.

В конце XIX века в Швеции были сильны национально-романтические настроения, и было принято решение вернуть замку первоначальный ренессансный облик. Образцами для очередной реставрации послужили ровесники замка Эребру — замок Грипсхольм и замок Вадстена, — не подвергавшиеся существенной перестройке. Восстановление первоначального облика замка, по-прежнему служившего резиденцией губернатора, было закончено к 1900 году.

С 1935 года замок Эребру объявлен национальным памятником Швеции. В настоящее время в помещениях на четырёх этажах замка расположены административные и офисные помещения, залы краеведческого музея, школьные классы, гостиничные номера, конференц-залы; несколько исторических залов отданы под рестораны. Замок открыт для посещения туристами.

Архитектура

Замок Эребру занимает весь остров и имеет форму четырёхугольника размером 48 х 27 метров, с круглыми башнями по углам. Высота башен около 30 метров, башни соединены валами двухметровой толщины. С северной стороны замка сохранилась часть разобранной в XVIII веке семиметровой крепостной стены. Замок и город соединяются каменным мостом.

Достопримечательности Швеции: интересные памятники истории

Достопримечательности Швеции, расположенные в городах Уппсала и Эребру, ничем не уступают столичным и весьма интересны для путешественников.

1. Немного истории
2. Замок Эребру и достопримечательности вокруг
3. Памятник Густаву II Адольфу
4. Где находится Швеция на карте мира
5. Вадстенское аббатство
6. Глобен-Арена в Стокгольме
7. Ратуша в Мальме
8. Замок Эребру – интерактивная карта
9. Памятник Эверту Таубе
10. Адрес и часы работы
11. Карлова церковь в Мальме
12. Ближайшие экстремальные точки
13. Торговый центр «Эмпория» в Мальме
14. Стокгольмский аквариум
15. Turning Torso в Мальме

Немного истории

Время основания замка — середина 13 века, именно тогда здесь возвели первое сооружение — сторожевую башню. Судя по всему (об этом говорят архитектура, само строение замка) здание являло собой цитадель, каменную крепость, призванную оградить жителей города от вторжений и нашествий. Позже ее дополнили пристроенной башней высотой в несколько десятков метров и обнесли семиметровой стеной. Это позволило образовать огромный оборонительный периметр со стенами, чья толщина достигала невероятных размеров и превышала 3 метра.

Следующие монархи обустраивали и достраивали замок, превращая его постепенно в пример безопасности, комфорта, красоты и гармоничности инженерного решения. К концу 16 века замок обрёл свою нынешнюю форму, а последняя перестройка здесь состоялась в конце 19 века. Именно тогда в Швеции был рост национально-романтического движения, и энтузиасты взялись придать Эребру сказочный вид. Ориентирами послужили Грипсхольм и Вадстенский замок, столь же древние, как и Эребру, но не «испорченные» так сильно идеалами новомодных архитектурных стилей. Ну а с 1935 года замок Эребру входит в число национальных памятников Швеции.

Замок Эребру и достопримечательности вокруг

Водный парк аттракционов Gustavsvik, замечательный вариант в Эребру для следующей цели вашей экскурсии, находится всего лишь

в тысяче метрах

. Величественный замковый ансамбль Örebro Castle располагается

. Рекомендуем наведаться в известную природную резервацию Швеции – Национальный парк Garphyttan рядышком

в двадцати километрах

Памятник Густаву II Адольфу

Монумент Густаву ⅠⅠ Адольфу установлен на одноименнойплощади, которую окружают здания с удивительной архитектурой. Этот памятник –первая конная скульптура в Швеции, установленная в 1791 году. Изначально, вкомпозиции не было фигур богини Клио и канцлера Акселя Оксеншерны – они появилисьспустя несколько лет.

ПамятникГуставу II Адольфу считается нулевым километром Швеции – именно отсюдасчитаются дорожные расстояния страны.

На постаменте также расположены барельефы военачальников,отличившихся в тридцатилетней войне, в которой король и погиб.

Где находится Швеция на карте мира

Швеция находится в Северной Европе на Скандинавском полуострове. На западе Королевство граничит с Норвегией. На северо-востоке – с Финляндией. Швеция омывается водами Балтийского моря. В состав государства входят два крупных острова – Готланд и Эланд (данные Википедии).

Вадстенское аббатство

Аббатство, стоящее на острове, долгое время было необычным монастырем. Там могли проживать монахи и монахини. Первое здание на этом месте появилось в 14 веке.

Вадстенское аббатство находится под покровительством Святой Бригитты.

Стены монастыря окружают воды озера Ваттерн. За умеренную плату 10 монахинь монастыря заселяют туристов в гостевой дом. В экскурсию по монастырю входит осмотр коллекции ценностей обители. Доехать до монастыря можно на поезде или автобусе, отходящем от Стокгольма. Дорога занимает 3 часа. Двери обители открываются в 9 утра.

Глобен-Арена в Стокгольме

Огромная сферическая арена в центре города является отличной площадкой для проведения концертов, соревнований и публичных мероприятий. Эта достопримечательность интересна еще и потому, что там можно прокатиться на настоящем фуникулере, подробно рассмотреть окрестности здания. Капсула фуникулера поднимает туристов на высоту в 130 метров.

Фуникулер начинает работать с 9.30 утра. В выходные дни он работает до 16.00, в будни до 18.00. Билет на двадцатиминутный аттракцион стоит 150 крон. Добраться до Арены можно на городском транспорте, выходить нужно возле улицы Globentorget.

Ратуша в Мальме

Фасад в стиле Ренессанс у ратуши в Мальме появился в 19 веке. Само здание намного старше. Первое учреждение на главной площади города построили в 16 веке. Попасть на экскурсию в один из парадных залов ратуши довольно сложно. Они открываются для бесплатного осмотра только тогда, когда не нужны мэрии.

Осмотреть ратушу снаружи можно в любое время. Доехать до нее возможно на автобусах 2, 31, 5, 7 и 32. Остановка напротив здания называется Djaknegatan.

Замок Эребру – интерактивная карта

» Карлскога Аэропорт (Karlskoga Airport KSK) – в 41 км

» Эскильстуна Аэропорт (Eskilstuna Airport EKT) – в 85 км

» Вастерас Аэропорт (Vasteras Airport VST) – в 88 км

» Норркопинг Аэропорт (Norrkoping Airport NRK) – в 96 км

» Линкопинг Аэропорт (Linkoping City Airport LPI) – в 99 км

Памятник Эверту Таубе

Эверт Тауб – поэт, композитор, певец, чьи произведения досих пор популярны в Швеции. В Стокгольме несколько памятников этому человеку:на Железной площади и на набережной Риддархольмена.

На Железной площади композитор изображен в полный рост, вочках и с газетой в руках, по одной из версий, он запечатлен ожидающим такси. Нанабережной Эверт изображен сидящим на камне с лютней в одной руке, а другойрукой он указывает на Стокгольм, показывая его красоту и романтичность.

Адрес и часы работы

Адрес: Kansligatan 1, Örebro slott.

Часы работы: ежедневно с июня по август, по субботам и воскресеньям в остальное время года. Историческая экспозиция открыта с 10:00 до 17:00 ежедневно с мая по август. Экскурсии с гидом проводятся ежедневно в 15:00 в летний период.

Стоимость посещения — 60 SEK для взрослых и 30 SEK для детей.

Цены на странице указаны на июнь 2022 г.

Карлова церковь в Мальме

Эмиль Ланглет построил Карлову церковь, использовав довольно необычную архитектурную концепцию. Храм возвели на месте старой немецкой церкви в 19 веке. Симметричное здание обладает уникальными параметрами, где симметрия соблюдена буквально во всем.

Сегодня церковь можно осмотреть только снаружи. Пока она закрыта.

Доехать до церкви возможно на автобусе 3. Выходить необходимо на остановке Caroli.

Ближайшие экстремальные точки

В Швеции находится известный на весь мир подводный отель Utter Inn, владельцем которого является художник Михаэль Генберг. Чтобы добраться до этого отеля, нужно приехать в порт Вестерос, который находится в ближайших окрестностях Стокгольма, а после отправиться в плавание на …

На берегу прекрасного озера Веттерн в Швеции расположен Вадстенский замок. Его строительство было завершено в 1545 году, замок строился в укрепительных целях по приказу короля Густава Вазы. В середине 16 века правительство Стокгольма ожидало нападения датчан, что и …

В Швеции находится масштабный Гета-канал, он был построен в первой половине 19 столетия и соединяет Балтийское и Северное моря. Немногим менее 200 лет он служит торговым интересам страны, а за последние годы приобрел немало новых статусов. Открытие Гета-канала состоялось 26 …

Один из самых секретных объектов Швеции расположен в Стокгольме, речь идет о центре «Пионен». Построили бункер в годы Холодной войны как укрытие для правительства, а позднее секретный комплекс стали использовать как дата-центр. В настоящее время центр принадлежит …

В Швеции тоже есть исторические памятники мирового значения, среди которых одним из самых известных является дворцово-парковый ансамбль Дротнингхольм. Расположен он на острове Лувен, среди мирных вод озера Меларен, с 1981 года дворец является резиденцией шведских королей. …

OrangeSmile.com – провайдер удобных и надежных решений онлайн-бронирования автомобилей и номеров отелей. Мы предлагаем более 25.000 направлений с 12.000 прокатными пунктами и 200.000 отелями по всему миру.

Центральный офис: Weegschaalstraat 3 Eindhoven , 5632 CW Нидерланды

+31 40 40 150 44

Copyright © 2002 – OrangeSmile Tours B.V. | OrangeSmile.com | Под управлением холдинга IVRA Holding B.V. – Зарегистрирован в Торговой Палате Нидерландов: Kamer van Koophandel (KvK), The Netherlands No. 17237018

Торговый центр «Эмпория» в Мальме

Необычный шоппинг-центр находится в шведской Мальме. Возведенное в 2012 году здание спроектировал архитектор и основатель компании Герт Вингарт. Сталь и цветное стекло являются основными элементами конструкции. Стена посередине здания как бы вдавлена внутрь. Эта изюминка создает непередаваемый визуальный эффект. В торговом центре работает более 200 магазинов разного класса и направленности.

На крыше «сдавленного» здания расположен парк с травой и скамейками. Hyllie – железнодорожная станция, расположенная прямо напротив торгового центра. Шоппинг-центр открыт с 10 утра до 20.00.

Стокгольмский аквариум

Аквариум в Стокгольме находится на известном острове Юргорден. Это место несет не только развлекательную, но и познавательную функцию. Например, на базе данного аквариума биологи проводят свои исследования.

Экспозиции водного музея разделены на географические зоны. Мурены и акулы являются обитателями самого большого резервуара аквариума. В понедельник аквариум закрыт. Со вторника по воскресенье заведение работает с 10 утра до 18.00.

Turning Torso в Мальме

Сантьяго Калатрава – очень известный шведский архитектор. Однажды его скульптура «Поворачивающийся торс» попала в поле зрения крупного застройщика. Архитектору предложили создать проект здания на ее основе. Так в Мальме появился небоскреб Turning Torso. Здание высотой в 190 метров состоит из повернутых в разные стороны блоков. В нем уже проживают жильцы, поэтому полюбоваться сооружением можно только снаружи. Рядом с высоткой находится железнодорожный вокзал Мальмы.

Кафедра меланхолии

Блог о том как бороться с меланхолией в Петербурге и за его пределами

По пути в Норвегию — Замок Эребру (Orebro)

Шведский город Эребру (Örebro) находится по пути в Осло, примерно в 200 км от Стокгольма. В городе есть аквапарк и замок.

Мы здесь решили сделать здесь остановку по пути в Норвегию. Поскольку до нашей первой стоянки за Осло нужно было еще ехать 400 километров, выйдя с парома мы не стали задерживаться в Стокгольме, а рванули на запад. В Эребру мы приехали рано утром.

Замок Эребру со всех сторон замок окружен водой и почти полностью занимает территорию острова, на котором он расположен. Крепость строилась вокруг сторожевой башни около 1300 годов по велению шведского короля Магнуса Ерикссона.

Замок и город тесно связаны с именем Энгельбректа Энгельбректссона. Этот местный дворянин был вождем крупнейшего в средневековой Швеции народного восстания против датчан.

Немного из истории Эребру

Шведский народный герой происходил из немецкого рода, поселившегося в Швеции тремя поколениями ранее. Его отец, вероятно, был первым в роду, кто получил дворянство.

Сам Энгельбрект был бергсманом и жил в Нурберге. Этот городок находился в шведской провинции Даларна. Он прекрасно видел, в какую нужду привёл далекарлийцев датский наместник. От их имени он отправился в Копенгаген к королю Эрику Померанскому, чтобы потребовать справедливости.

Когда надежды на помощь со стороны короля развеялись, он принял предложение бондов стать их вождём. Собственно восстание началось летом 1434 года и вскоре перекинулось на соседние с Даларной провинции. К Энгельбректу присоединилась часть шведской аристократии. Отряды повстанцев один за другим захватывали замки, охраняемые верными королю гарнизонами. Таким образом в течение трёх месяцев страна была освобождена от датчан, а Эрик Померанский был объявлен низложенным. В январе 1435 года на собравшемся в Арбуге риксроде Энгельбрект был провозглашён «вождём государства».

В ответ на это Эрик Померанский с войском прибыл в Швецию. Между ним и восставшими, осадившими Стокгольм, начались переговоры. В результате было заключено Хальмстадское перемирие, а позднее Стокгольмский мирный договор. Король в обмен на лояльность шведов согласился выполнить ряд политических требований — жаловать лены и замки в Швеции только уроженцам страны, не вводить иноземцев в риксрод, назначить дротса и марска из числа шведов.

Король, однако, обещаний не выполнил, и в начале 1436 года Энгельбрект вместе с марском Карлом Кнутссоном двинул собранные войска на Стокгольм, всё ещё верный королю. При помощи городской бедноты им удалось занять город.

В результате вспыхнувшей между ними борьбы за титул вождя оба лидера становятся соправителями. Энгельбрект в привычной для себя роли военного руководителя совершает поход в южношведские и пограничные с ними датские области.

Между тем у Энгельбректа обостряется конфликты со знатными родами. Во время осады Аксевалля он был вынужден из-за болезни отправиться домой в Эребру, где вскоре получил приглашение на заседание государственного совета. Энгельбрект отправился в дорогу, хотя был настолько слаб, что даже не мог сесть в седло. Он намеревался добраться до Стокгольма водным путём, однако 5 мая 1436 года был убит на одном из островков на озере Ельмарен. Похоронили его в церкви Св. Николая в Эребру.

В результате междоусобных войн до 1568 года замок Эребру подвергался осаде девять раз.

Новая жизнь замка началась в 1560 году, когда им занялся третий сын Густава Васы, герцог Карл. По его повелению была построена третья стена, которая соединила два крыла замка и замкнула всю постройку в кольцо. По углам строения были воздвигнуты круглые башни с чугунными пушками, которые простреливали все пространство вокруг замка. Также были переделаны интерьеры замка в стиле Ренессанс.

Замок еще не был полностью перестроен, а в нем уже жил герцог Карл, после коронации в 1599 году ставший королем Карлом IX. С этого времени замок был местом жительства для членов шведской королевской семьи. В Эрубру короновался в 1611 году сын Карла IX, король Густав II Адольф (Gustaf II Adolf, правил 1611 — 1623 года).

В 1627 году перестройка замка закончилась. Но военное значение он уже потерял. Ведь междоусобные войны в Швеции уже закончились, а от внешних врагов замок располагался далеко. Венценосные особы и члены их семейств также предпочитали жить в других резиденциях и Эребру постепенно стал приходить в запустение. Только в 1758 году началась реставрация замка. Была снесена за ненадобностью крепостная стена, деревянный мост к замку был выстроен в камне.

В отремонтированном замке поселился губернатор графства Эребру. Одним из последних в замке жил первый предок сегодняшнего короля Швеции Жан Батист Бернадотт (Jean Baptiste Bernadotte), будущий король Карл XIV Йохан. Его избрали королем в замке Эребру в 1810 году.

В 1897 – 1900 годах в замке была проведена вторая реставрация и он был открыт для туристов. Сейчас в замке находиться музей, служебные помещения администрации. Некоторые исторические залы отданы под ресторан и пивной бар.

Самые первые здания в городе включают старую церковь и несколько оборонительных сооружений. Город находится почти в середине Швеции и является крупнейшим логистическим центром Скандинавии. Сегодня здесь расположены штаб квартиры крупнейших перевозчиков, таких как DHL .

В Эребру мы провели совсем мало времени — нашей целью была Норвегия.

Эребру

Эребру ( / œrɛˈbruː / ) – шведский город, расположенный на озере Хьельмарен . Это шестой по численности населения город Швеции с населением 107 038 человек. Это резиденция муниципалитета Эребру и столица графства Эребру . Город всегда был важным пунктом пересечения границы и занимает центральное положение в стране. Это позволило развитию торговли , в частности металлов , извлеченных из шахт в Бергслагене . Его включение в в XVI – м веке герцогство будущего короля Карла IX Швеции предлагает город крупный экономический рост и политическую роль. Если после этого в городе наступит определенный экономический спад, он восстановит свое процветание за счет индустриализации , специализирующейся, в частности, на производстве обуви. После закрытия заводов в 1970-х годах город успешно превратился в сферу услуг , но также и в развитие знаний с открытием Университета Эребру .

Резюме

• 1 География
  • 1.1 Расположение
  • 1.2 Климат
• 2 Топонимия
• 3 История
  • 3.1 Средневековье
  • 3,2 XVI е -XIX го века
  • 3.3 Индустриализация
• 4 Экономика
• 5 Транспорт
  • 5.1 Велоспорт
  • 5.2 Автомобильный транспорт
  • 5.3 Железнодорожный транспорт
  • 5.4 Речной транспорт
  • 5.5 Воздушный транспорт
• 6 Население и общество
  • 6.1 Демография
  • 6.2 Образование
  • 6.3 Здоровье
• 7 Культура и наследие
  • 7.1 Архитектурное наследие
  • 7.2 Музеи
  • 7.3 Личности
• 8 Твиннинг
• 9 Приложения
  • 9.1 См. Также
  • 9.2 Ссылки

География

Место расположения

Город расположен на западном берегу большого озера Ельмарно , в устье в Свартоне . Таким образом, Эребру находится к западу от целой непрерывной гидрологической сети (Хьялмарен- Эскильстунаан – озеро Мелар – Стокгольм-стром – Балтийское море ), образуя естественный барьер между севером и югом Свеланда . Таким образом, Эребру, естественно, зарекомендовал себя как важное место перехода.

Город граничит с эскерами , остатками оледенений, во время которых Скандинавия была покрыта ледниками .

Погода

Прогноз погоды в Эребру

Месяц	Янв.	Февраль	маршировать	апреля	май	июнь	Июл.	август	Сен.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	год
Средняя температура (° C)	−4	−4	−0,5	4.3	10,7	15.3	16,5	15.3	10.9	6,6	1.3	−2,4	5,8
Осадки ( мм )	45,3	33,8	32,6	37,9	42,6	51,4	76,5	68,9	73	57,4	59,5	46,4	625,3

Топонимия

В конце XII – го и начала XIII – го века, появляется значок города как Horebro , как можно видеть, например , в письме пожертвования графа Биргер Броса . Имя затем появляется в виде Ørabro в 1260. Это название происходит от моста (братан) , позволяющий пересечь Свартон, эре , обозначающий гравий , на котором этот мост покоилась.

История

Средний возраст

Эребру стал городом не позднее 1260 года. Стратегическое положение на нескольких важных дорогах сделало его центром торговли. Крепость была построена вокруг XIII – го века, где находится в настоящее время замок. В городе проводилось несколько рынков , самым важным из которых был Хиндерсмэссан , проводившийся зимой, который собирал толпы со всей центральной Швеции.

Замок Эребру был построен в XIV – м веке. Это было ареной нескольких конфликтов, включая восстание Энгельбректа , после которого он стал собственностью Энгельбректа Энгельбректссона . Но эти конфликты ослабили экономику города до такой степени, что с 1464 года город был освобожден от налогов на 6 лет.

XVI – го – XIX – го века

К концу XVI – го века, город был включен в состав герцогства будущего короля Карла IX Швеции . Благодаря последнему, он приобрел исключительность в торговле железом Бергслагена , что привело к важному развитию города. Затем король превратил оборонительный замок в замок эпохи Возрождения и провел там несколько заседаний риксдага (парламента).

Несмотря на это, город по-прежнему был достаточно важным, чтобы провести выборы будущего короля Швеции в 1810 году, во время которых французский маршал Жан-Батист Бернадот стал королем Швеции под именем Карл XIV Жан Швеции .

Индустриализация

Большая часть центра города была разрушена во время крупного пожара в 1854 году. Затем город был перестроен в соответствии с более современным планом с более широкими улицами и каменными зданиями. Затем промышленность начала расти, начав с фабрики спичек . Прибытие в город железной дороги укрепило его прекрасную коммуникационную сеть, и национальная железнодорожная компания SJ открыла в городе мастерскую. Примерно в то же время обувная промышленность начала развиваться настолько, что на пике своего развития половина обуви, производимой в стране, производилась в округе .

Отрасли промышленности, особенно обувные, начали исчезать в 1970-х годах, и их не осталось сегодня. Затем город преобразовал свою экономику в экономику услуг и образования, в частности, с появлением Университета Эребру .

Экономика

Туризм также является важным экономическим ресурсом, который ежегодно посещают 3,5 миллиона человек. В частности, Gustavsvik водный парк , с 610000 посетителей в 2008 году, является одним из самых посещаемых туристических мест в стране.

Тем не менее, основным работодателем в городе остается муниципалитет, в котором работает около 11 000 сотрудников, за которыми следуют клиническая больница (более 3 500 сотрудников) и университет (1211 сотрудников).

Транспорт

История Эребру тесно связана с его центральным положением в транспортной системе страны, и это актуально и сегодня.

Велосипед

Город имеет 180 км от велосипедных дорожек . Велосипедные поездки составляют 30% от всех поездок. В 2003 году он был признан городом года в Швеции для велосипедистов.

Грузовой транспорт

Город пересекают не менее двух европейских дорог : E18 ( Осло – Стокгольм ) и E20 ( Гетеборг – Стокгольм). Город также связан с Норрчёпингом национальными дорогами 51 и 52. Национальные дороги 50 ( Йёнчёпинг – Фалун ) обеспечивают транспорт в направлении север-юг.

Город имеет важную автобусную сеть с 14 линиями, в том числе 8 линиями обслуживания высокого уровня , и является сердцем региональной автобусной сети.

Железнодорожный транспорт

В городе Эребру очень быстро появилась первая железная дорога : первый участок первой реальной железнодорожной линии в стране ( Köping-Hults Järnväg ) соединил город с Эрваллой в 1856 году. Затем линия была продлена до Кепинга . Затем в 1875 году к нему присоединился Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernväg , таким образом соединив Эребру со столицей. Эта линия теперь называется Mälarbanan . Город также расположен на линии Godsstråket genom Bergslagen , соединяющей Мьёльби и Сторвик (муниципалитет Сандвикен ), на оси север-юг. Благодаря поезду Эребру находится в 2 часах езды от Стокгольма и в 3 часах от Гетеборга .

Также есть проект по строительству трамвайной линии в городе.

Речной транспорт

Речной транспорт в городе существует несколько сотен лет. Глубина реки тогда не позволяла лодкам заходить в центр города, поэтому порт располагался ниже по течению. В 1888 году уровень озера Хьялмарен был понижен, и в то же время был построен замок , а также канал (канал Эребру), позволяющий судам достигать центра города, где находится новый порт .

В настоящее время порт в основном используется для туризма.

Воздушный транспорт

Население и общество

Демография

Эволюция населения Эребру с 1570 г.

1570	1610	1650	1690	1730	1770	1810 г.	1850 г.	1890 г.	1930 г.	1950
357	788	1,521	1720	1864	2 287	3 233	5 177	14 547	37 522	63 521

Эволюция населения Эребру с 1570 г., продолжение (1)

1960 г.	1965 г.	1970 г.	1975 г.	1980 г.	1990 г.	1995 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.	–
71 310	77 576	87 125	88 125	84 830	85 858	90 814	95 354	98 237	107 038	–

Образование

Первое упоминание о школе в Эребру относится к 1347 году, о школе, которая впоследствии стала Каролинской сколаном . Тогда он находился недалеко от Николаикырканской церкви . Школа сильно развивалась под руководством Якоба Рудбекюса , брата Иоганнеса Рудбекюса , основателя первой средней школы страны в Вестеросе . Сегодня в городе 59 начальных школ и 16 гимназий .

В 1960-х годах Kungliga tekniska högskolan, а затем и Уппсальский университет начали читать некоторые курсы в Эребру. Это привело в 1977 году к созданию Högskola независимо: Högskolan я Эребру . В 1999 году школа стала полноценным университетом: Университет Эребру . Сейчас в нем обучается 16 820 студентов и работает 1211 человек.

Здоровье

В городе есть важная больница: Университетская больница Эребру . Больница, в которой работает более 3500 сотрудников, является одним из крупнейших работодателей округа . Он специализируется в нескольких областях, таких как кардиология , онкология и офтальмология , и поэтому принимает пациентов из разных частей страны, которым требуется помощь высокого уровня в этих дисциплинах.

Университетская больница Эребру

Культура и наследие

Архитектурное наследие

Самым примечательным зданием города, даже являющимся его символом, является замок Эребру. Он расположен на островке в Свартоне. Первое письменное упоминание о датах замка от 1364, в письме к Альберту Швеции , но датировка показала , что был построен , вероятно , в середине XIII – го века. Затем он забил в основном оборонительную цель. Он был полностью отреставрирован в стиле ренессанс во время работ по заказу шведского короля Карла IX . Эта реконструкция длилась до 1627 года, но к тому времени король был уже мертв, так что он оставался в основном незанятым. В 1762 году его пришлось снова отремонтировать, добавив элементы барокко, но он не приобрел свой нынешний вид до новой реконструкции между 1897 и 1900 годами. В настоящее время замок является главной туристической достопримечательностью города, но он также может служить местом проведения конференций. зал или зал для вечеринок, а также ресторан.

Главный храм города, Санкт – Nicolai Kyrka или Nikolaikyrkan (церковь Святого Николая ), о современном замке, будучи построен между второй половине XIII – го и середины XIV – го века. Башня была построена в XV – м веке, и был сильно изменен во время капитального ремонта в конце XIX – го века. Его особенности заключаются в том, что его нижняя часть выполнена из гранита , а в верхней – из кирпича . Энгельбрект Энгельбректссон похоронен в церкви.

Скоростные стройки по-китайски: в чем их секрет

Китайским товарищам, не жалеющим сил и средств для спасения жизней своих соотечественников, искренне хочется пожелать успеха. При этом, понятно, напрашивается вопрос: а почему мы так не можем?! Или можем? В чём секрет скоростных строек по-китайски. Попытаемся разобраться.

В свое время наши деды удивляли мир куда более громадными стройками, в том числе и их нереальными, как тогда казалось, сроками. Например, 33-км бензопровод в блокадный Ленинград по дну Ладоги был проложен за месяц! Темпы невероятные: более километра в день в условиях боевых действий.

Что ж теперь не так? Прежде чем начинать искать ответ на этот вопрос, стоит заметить: невероятная скорость строительства для Китая действительно, как уже было сказано выше, норма. Новые дороги там «гонят» со скоростью 750 метров в час, дома возводят за считанные дни, да что там дома – целые города поднимаются на пустом месте чуть ли не во мгновение ока. В прошлом году именно в Поднебесной было построено более половины всех небоскребов мира. Как же им это удается?

Причин много. Начать, пожалуй, стоит с колоссальной строительной индустрии, которую сумела развить страна. Уже пару лет назад там ежегодно производилось по миллиарду тонн цемента в год (в РФ этот показатель и до 100 миллионов не дотягивает). Там могут позволить согнать на строительство больницы целое «стадо» экскаваторов, а не возиться, как у нас с одним, еще и вечно ломающимся. Практически всю строительную технику (вплоть до сложнейших комплексов для возведения высотных зданий) самых современных образцов Китай производит самостоятельно, ни от кого не зависит и ничьих санкций не боится.

Другой момент – организация. Бурная деятельность на китайской стройплощадке не прекращается не то, что ни днем, ни ночью – она не затухает практически ни на секунду! Рабочие, каждый из которых четко знает, где он должен находиться и чем заниматься, не бьют баклуши (иногда – вынужденно из-за поломки техники или отсутствия стройматериалов), а занимаются тем, за что им платят.

И платят, поверьте, весьма неплохо: задействованные на «скоростном» строительстве в Ухане за срочность будут получать примерно 170 долларов за одну смену. Речь не о специалистах, а о самых рядовых работягах. Впрочем, и в обычном режиме он получают долларов по 50-60 за смену. Втрое меньше, конечно, но тоже, согласитесь, неплохо.

Мотивация имеется, присутствует и дисциплина. Пьянство, отлынивание от работы, брак – пошел вон! В спину тебе дышат миллионы тех, кто готов трудиться на совесть.

Надо признать – строительная отрасль Поднебесной, как и практически все остальные, прошла период «детской болезни», когда все делалось «числом поболее, ценою подешевле». Результат – весьма сомнительное качество. В свое время по Интернету гуляло достаточное количество фотографий провалившихся под асфальт машин и «сложившихся», словно карточные, домов, сделанных как раз в Китае. Там даже термин возник соответствующий: «строительный проект тофу-чжа», от соевого сыра тофу, пористого и хрупкого. Самым жутким прецедентом подобного роды были школы, в 2008 году развалившиеся во время землетрясения в провинции Сычуань.

Как бы то ни было, но эту фазу китайские строители (как и производители смартфонов и автомобилей), в основном преодолели. На смену «самоучкам-энтузиастам» пришли крепкие профессионалы, получившие лучшее образование и прошедшие стажировку в строительных компаниях по всему миру, а китайские инженеры-проектировщики сегодня уже кое-чему могут поучить зарубежных коллег. Изменилось многое, но сохранилось главное – жесткий государственный контроль и отсутствие множества далеко не всегда необходимых препятствий к действительно скоростному осуществлению строительных проектов, навязанных нашей стране «цивилизованными партнерами». Речь, в частности, о всевозможных процедурах тендеров, «утрясаний», «слушаний» и тому подобных вещах.

Боюсь, что в реалиях родных осин даже возведение больницы утонуло бы в бесконечных визированиях, согласованиях, уточнениях смет и «толкании боками» конкурирующих компаний. Думаете – нет? Поверьте, я вовсе не против борьбы с коррупцией. Однако, положа на сердце руку, признайте – те же тендеры наши «умельцы» давно научились обходить. Бороться с вороватыми и жадными до взяток чиновниками можно по-разному. В Китае таких субъектов без лишних церемоний отправляют за решётку, нередко и вовсе расстреливают. У нас – переводят на другую должность, причем далеко не всегда с понижением. При Сталине никаких тендеров и в помине не было. Был Берия. И строили – нынешнему Китаю на зависть. Причем, все возведенное в те годы – от плотин до жилых домов крепко стоит по сей день. Возможно, секрет не только в количестве техники и уровне оплаты рабочих.

Как в Китае устроены высокоскоростные железные дороги

Оказавшись в Китае я не мог отказать себе в удовольствии прокатиться на местных высокоскоростных поездах. Про них уже давно складывают легенды, особенно про темпы строительства. Легенды вполне обоснованы, на острове Хайнань полностью построили и запустили в коммерческую эксплуатацию железную дорогу протяженностью 308 км. быстрее чем у нас у нас составили конкурсную документацию и провели конкурс на выбор концессионера для платной автомагистрали Москва — Санкт-Петебруг (М11). И это с учетом нескольких тоннелей и высоких, и достаточно протяженных, эстакад.

1. Восточное скоростное полукольцо железных дорог острова Хайнань (海南东环高速铁路) в черте города Хайкоу.

Железная дорога по которой мы проехались называется 海南东环高速铁路 (海南东环铁路, 海南东环高铁), или Hainan Eastern Ring High-Speed Railway. Я интерпретировал это название как «Восточное скоростное полукольцо железных дорог острова Хайнань».

2. Железные дороги острова Хайнань. Черный — высокоскоростное восточное полукольцо. Красный — западное полукольцо.

История железных дорог острова Хайнань началась с западного полукольца (обозначено на карте красным цветом). Полукольцо собиралось по частям. Одни тут немного построят, другие там, третьи потом соединят. Первый участок построили японцы во время второй мировой войны. Хронология достаточно сложная и мутная. Строили, закрывали, восстанавливали.

Окончательно западное полукольцо было построено только в 2004 году. Спустя три года, в 2006-2007 гг., его уже сильно модернизировали. Массово переносили пути, чтобы добиться меньших уклонов и больших радиусов кривых. На сегодняшний день западное полукольцо может обслуживать пассажирские поезда на скоростях 120-160 км/ч. и грузовые весом до 10000 тонн.

В том же 2007 году был открыт железнодорожный паром, который связал железные дороги острова с железными дорогами материкового Китая.

Дальше — больше. В конце того-же 2007 года начали строить высокоскоростное восточное полукольцо (обозначено на карте черным цветом). Всего через три года, в 2010, началась его коммерческая эксплуатация.

3. Восточное скоростное полукольцо железных дорог острова Хайнань. Эстакада в районе станции Yalong Bay (亚龙湾)

4. Поезд CRH1A на фоне гор южной части острова Хайнань. Санья.

Вы думаете кольцо замкнулось? Нет! Сейчас параллельно существующему западному полукольцу строят выделенную высокоскоростную ветку. И вот когда, в 2014 году, ее достроят, высокоскоростное кольцо замкнется. К этому времени простое западное полукольцо должны будут еще и электрифицировать.

Санья — главный китайский курорт, аналог Сочи. Широкие длинные проспекты идут параллельно пляжам, именно вдоль них расположена основная часть города. В одном месте от главного проспекта в сторону острова отходит широкий проспект, который через 800 метров упирается в огромную привокзальную площадь. Во все остальные стороны от привокзальной площади промзона, пустыри и какие-то старые постройки деревенского типа.

5. Привокзальная площади о вокзал города Санья.

Нельзя сказать что вокзал расположен в поле. Но в то же время он совсем не в центре города. Ни один таксист не захотел везти нас на вокзал. Таксисты посовещались и передали нас в опытные руки местного бобмилы. За пол часа и 50 юаней он доставил наc на вокзал.

Вокзал Саньи построен в 2010 году. Здание вокзала большое не столько снаружи (200 метров в длину и 80 ширину), сколько внутри. Здание огромной высоты с всего двумя этажами. На первом этаже расположен кассовый зал и выход из поездов (аналог зала прилета). На втором — зал ожидания и выход на платформы (аналог зала вылета).

6. Вокзал города Санья (Sanya, 三亚)

Наше знакомство с китайскими железными дорогами началось с безуспешной попытки купить билеты в автомате. Для чужой страны это идеальное решение — автоматы всегда нормально говорят на английском. Все было хорошо, пока автомат не попросил поднести китайскую ID карту (аналог паспорта). В Китае никакие билеты не продаются без паспорта. Пришлось идти в кассы.

В кассовом зале было 12 касс, по старой русской традиции половина была закрыта. Во вторую половину вытянулись длинные очереди, что-то около 20-30 человек в каждую кассу. Очередь шла не то что-бы быстро, но за пол часа мы достояли до окошка. На мою просьбу кассир похлопала глазами и позвала англоговорящую коллегу, та без вопросов продала нам все билеты.

7. Очередь в кассы и автоматы для покупки билетов. Вокзал города Санья. Снято с балкона второго этажа.

Стоить отметить, что на ближайшие поезда билетов уже не было, пришлось брать билеты на через один поезд. У нас появилось время чтобы внимательнее познакомится с привокзальной площадью и самим вокзалом. Купить билеты можно за 10 суток для отправления. В кассовом зале огромное табло, на котором написано сколько осталось билетов, каких и на какие поезда. Без всякой анимации, бегущей строки и т.п., просто огромная таблица — очень удобно.

По скоростному восточному полукольцу ходит 21 пара поездов в день. Первый поезд в 7:00, последний в 22:00. Это примерно раз в 40-50 минут.

Мы взяли билет в бизнес-класс, от Саньи (三亚) до ХайКоуДонг (海口东) билет обошелся нам в 99.50 юаней (500 рублей). Эконом-класс стоил около 80 юаней (400 рублей). Расстояние — 285 км.

Кассовый зал отделен от основных помещений вокзала, туда можно попасть без осмотра. А вот на входе в основную часть здания вокзала нужно пройти контроль безопасности. В Китае он есть даже в метро.

8. Центральный зал вокзала города Санья. Контроль безопасности на входе. Снято с балкона второго этажа.

У европейских вокзалов залы ожидание небольшие, там большая часть пассажиров прибывает непосредственно к отправлению поезда. В Китае не так, в Китае все по русски. В огромный зал ожидания, за пол часа до отправления, набивается весь поезд. Основная причина — пробки. Приходится выезжать с запасом по времени (это для тех кто ратует за вынос вокзалов из центров городов).

Примерно за 15 минут до отправления начинается «Check In». Весь зал ожидания проходит через турникеты на платформы. Турникеты могут съесть сразу много билетов и потом пропустить сразу много людей, не приходится ждать пока предыдущий человек пройдет через турникет. Турникетов около 20 штук, и огромная толпа просачивается через них буквально за 1-2 минуты.

9. «Checking In». Пассажиров начинают выпускать на платформы за 15-20 минут до отправления.

10. Станция Санья. 7 путей и 4 перрона. Два CRH1A слева и ночной поезд до Пекина (или Шанхая) справа.

В Хайкоу нас вез CRH1-118A. 285 км. поезд преодолел за 1 час 54 минуты, сделав по пути четыре остановки. Всю дорогу поезд ехал со скоростью 195 км/ч., средняя скорость 150 км/ч (почти как у «Сапсана»).

11. График скоростей. Наверное, лучший из тех что я видел в своей жизни.

Поезда CRH1A собираются на совместном предприятии Bombardier и Sifang, на заводе Bombardier Sifang Power Transportation расположенном в городе Qingdao. Поезда созданы на базе семейства Bombardier’s Regina (эксплуатируются в Швеции). CRH1A — обыкновенная скоростная электричка, максимальная скорость — 250 км/ч. «Сапсан» тоже вроде как электропоезд, но электричкой его назвать язык не поворачивается, а вот CRH1A поворачивается.

12. Электропоезд CRH1-118A на станции Санья.

Никаких особенных впечатлений поезд на нас не произвел. Бизнес-класс CRH1A точно такой-же как и эконом-класс в «Сапсане». Удивило всего четыре вещи:

На конечных станциях поезд каждый раз моют. Специально обученные люди просто стирают свежий налет ржавчины шваброй для мытья полов (фото выше);
На конечных станциях кресла разворачивают, так чтобы все ехали лицом вперед. В бизнес-классе точно, в экономе не уверен;
Всю дорогу проводники убирают за пассажирами. Китайцы, во время приема пищи устраивают нереальный гадюшник на столах. В поезде чисто. В вагонах поезда, на экранах, показывают социальную рекламу про то что нельзя отходы со стола сбрасывать на пол (в том числе выливать);
Охранник всю дорогу ходит и поправляет на верхних полках неудачно расположенный багаж.

13. Электропоезд CRH1-118A на станции ХайКоуДонг.

Обратно нас вез CRH1-124A. В этот раз на дорогу ушло 2 часа 3 минуты. Поезд сделал шесть остановок. Средняя скорость — 138 км/ч.

14. Электропоезд CRH1-124A на станции ХайКоуДонг.

15. Переход с платформ в здание вокзала. Пока мы выходим через первый переход, через второй производится посадка.

16. Кассовый зал вокзала ХайКоуДонг (Haikou East). Тут очереди меньше и таблица всего на три дня.

17. Вокзал станции ХайКоуДонг (Haikou East)

Большая часть восточного скоростного полукольца железных дорог Хайнаня расположена на насыпи. На всем протяжении насыпь закрыта бетонным забором с колючей проволокой. На эстакадах железная дорога проходит только по населенным пунктам и в южной части острова (из-за сложного рельефа, там горы). Все станции сделаны по традиционной, для скоростных железных дорог, схеме. Основной ход находится в центре, к нему нет прямого доступа с платформ:

Особо стоит остановится на станции и вокзале ХайКоуДонг (海口东, Хайкоу Восточный). Станция имеет 6 путей. Два центральных — основной ход. С каждой стороны по два боковых пути с двумя платформами. Это не совсем традиционная схема для больших станций на скоростных линиях, тут с платформ можно попасть непосредственно к основному ходу. На платформах, у основного хода, установлен невысокий стеклянный забор. Ниже схема:

Но самое интересное не это. Станция целиком, и весь городской и пригородный участок железной дороги, построены на огромной эстакаде. Мне сложно оценить высоту, но как мне кажется, поезда ходят на высоте 7-8 этажей. Чтобы попасть на платформы нужно сначала подняться на второй этаж вокзала, потом пройти по переходу над проспектом и под железной дорогой, и потом еще раз подняться к платформам.

Из-за такой высоты железная дорога не загромождает улицу. Она где-то там — высоко.

18. Станция ХайКоуДонг (Haikou East). Эстакада.

19. Непосредственно под станцией ХайКоуДонг (Haikou East).

20. Непосредственно под станцией ХайКоуДонг (Haikou East). К «потолку» эстакады прикреплен «подземный» переход, соединяющий платформы и здание вокзала.

21. «Подземный» переход. Сверху станция, снизу проспект.

22. В здании вокзала станции ХайКоуДонг. Справа в окнах видна эстакада и выход на платформы.

23. Станция ХайКоуДонг (Haikou East). Эстакада на 6 путей переходит в эстакаду с 2 путями.

24. Эстакада. Перегон ХайКоуДонг — ХайКоу.

Прибытие поезда на станцию очень похоже на прибытие московского поезда на новгородский вокзал. Человек 50, те кому особенно надо, быстро выходят из поезда и бегут разбирать такси. Остальные рассаживаются по автобусам или становятся в очередь к такси. Очередью в такси управляет три человека — представитель таксопарка, представитель вокзала и представитель полиции.

Ну и напоследок, интерьеры поезда…

25. Салон бизнес-класса. Головной вагон.

26. Тамбур. Не очень хорошо видно, но на входе линейка для измерения роста. До 1.2 м. — инфант, до 1.5 м — ребенок, все что выше — взрослый.

27. Салон бизнес-класса. Головной вагон.

«Пробуй все, это бесплатно!» Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай

Крупнейший из восточнокитайских городов — Шанхай — знают по его застроенной небоскребами набережной в районе Пудун, телевышке «Восточная жемчужина» и легендарным средневековым садам. Корреспондентка «Ленты.ру» отправилась в Китай, чтобы увидеть это все своими глазами, и заодно узнала, как живут и работают небогатые китайцы. Оказалось, что жизнь социалистических тружеников в XXI веке сильно отличается от того, что нам помнится по закату СССР.

Всего слишком

Первое впечатление от Китая — всего слишком много. Даже не так. Капслоком: СЛИШКОМ много. Сначала, в аэропорту Шанхая (где по багажной ленте катаются большие плюшевые мишки с табличками «Не забирайте чужой багаж») — слишком много туристов и местных, китайских пассажиров. Они, правда, очень дисциплинированно выстраиваются в длиннейшие очереди на паспортный контроль.

Потом, когда едешь в город, понимаешь, что и жителей в Китае слишком много. Все со школьной скамьи знают, что это первая страна, численность населения которой перевалила за миллиард (сейчас ее уже догнала Индия), но осмыслить эти цифры мне удалось только на пути в Шанхай. За окнами, как лес, тянулись небоскребы-«человейники». Прикрываешь глаза от утомительного зрелища минут на десять, открываешь — а человейники все тянутся с той же густотой. И в каждой квартире живут люди, и чаще семьями: то-то из окон торчат, как в старом Неаполе, шесты и рамы с натянутыми веревками, на которых болтается белье: мужское, женское, детское. И это не только на нижних этажах, но и на 20-м и выше.

Прямо у подножия небоскребов можно обнаружить традиционный (и весьма процветающий) буддистский храмовый комплекс. Самый богатый храм Шанхая — Храм Нефритового Будды, названный так по изваянию божества из редкого бирманского нефрита. В храме ходят монахи в традиционных желтых одеяниях с ультрасовременными смартфонами, прихожане молятся о здоровье и успехе, оставляя щедрые подаяния, а пузатые золотые Будды выглядят один другого богаче. Помимо нефритового изваяния, в храме хранится редкий барабан в виде гигантского вырезанного из дерева ореха с прорезью для звукоизвлечения, в него бьют только по большим праздникам.

Шанхай — город, подавляющий громадностью, населенностью и контрастами. Впрочем, ведомый коммунистической партией китайский народ с контрастами давно (еще с маоистской «Культурной революции») и успешно борется. Самый живописный и интересный для уставшего от небоскребов состоятельного американца, араба или японца район — Старый город Наньши — планомерно разрушается. Власти и девелоперов легко понять: земля в одном из богатейших городов страны буквально на вес золота, а центральный район сплошь застроен малоэтажными развалюхами и заселен деклассированными элементами. Небоскребы наступают, домишки заколачивают фанерой и сносят, и смотреть на это грустно даже мимоезжему туристу.

Но ему, особенно в одиночку, бродить по улицам страшновато: от народа, который перекликается-перекрикивается на резком местном диалекте, готовит еду практически на улице и не скрывает от прохожих деталей своего не слишком приглядного быта вроде того же застиранного белья, можно ждать чего угодно. В советское время в каждом маленьком районном городе на окраине был свой «шанхай» — стихийная застройка сараюшками, свинарниками, курятниками и шалманами, где жили разные непонятные личности, от общения с которыми детей строго предостерегали родители.

Тут, в Наньши, можно увидеть живой до сих пор, несмотря на наступающий мегаполис, прообраз этих «шанхаев». Сквоты, уличные лотки с едой, туалеты на улице, тележки золотарей и прочая сомнительная экзотика, наслаждаться которой могут только очень специфические путешественники. Проще сбежать из Старого города в привычный, туристическо-шопинговый.

Сады цветут

Главная историческая шанхайская достопримечательность — сад Юй-Юань, заложенный чиновником эпохи Мин (XVI век) Пань Юньдуанем в подражание пекинским императорским садам и завершенный только полтора века спустя. На профессиональных фотографиях сад смотрится значительно величественнее, нежели в реальности. Все тесно нагроможденные среди деревьев и крошечных прудиков павильоны, соединенные между собой переходами, строились в расчете на рост китайских мужчин начала XVII столетия, а они были не слишком рослыми. Крошечные строения, невысокие арочки, хрупкие мостики — и все это буквально запружено народом. Причем не только иностранцами, но и туристами из других китайских провинций.

Как ни печально, сосредоточиться на созерцании невозможно, даже сделать удачные кадры сложно: в объективе постоянно мелькают головы таких же, как ты, самодеятельных фотографов. Живущие в прудиках гибриды карпа и золотой рыбки (по словам экскурсовода, специально выведенные, чтобы их не ловили и не ели; правда или нет — неизвестно) ужасно прожорливы и толпятся у мостиков точь-в-точь такой же плотной кучей, как и бросающие им корм туристы.

Единственное отдохновение глазу — созерцание скульптур. Это придверные львы (мужской персонаж держит лапой сферу, символизирующую и власть, и мироздание, и многое другое, философское; женский — детеныша), сидящие поверх оград волнистые драконы (как опять же говорит гид, эти драконы ненастоящие, потому что у них недостает пальцев на лапах), а также фигуры воинов на крышах, призванных защищать строения от злых духов.

«Павильонная» архитектура, правда, уже новодельная, продолжается и за пределами сада Юй-Юань: в псевдостаринном квартале теснятся магазины сувенирки разного пошиба (от банальных магнитов и кружек до платков из натурального шелка с принтом и браслетов из шелкового же шнура с прихотливо затянутыми узлами), «старбаксы», лавки, торгующие чаем вразвес. Все очень дорого: миф о Китае как стране дешевых товаров развеивается за секунду.

Любим покушать

Дорогая даже еда, хотя из нее китайцы делают настоящий культ. «Мы очень любим покушать, — рассказывает местная переводчица, некогда учившая социологию в МГУ “потому что там дешевле, чем в Европе”. — Даже дома на ужин меньше пяти блюд нельзя». Увидев изумление на моем лице, она разъясняет, что «каждое блюдо — совсем немножко», но так или иначе хорошая хозяйка должна поставить на стол суп, салат, закуску и два-три вида горячего.

В люксовом (по местным меркам) ресторане в старом ардекольном доме еще британской застройки в шанхайском центре все куда масштабней, чем дома у обычной китаянки: не пять блюд, а все двадцать пять в несколько подач. Туристическую группу усаживают вокруг круглого стола с вращающимся кругом в центре: на него и ставят блюда, из которых каждый гость берет себе все по вкусу — сколько успеет захватить палочками, пока тарелка не уехала к соседу.

Особенность шанхайской кухни, в отличие от северокитайской, — любовь к сладкому: свинину и рыбу непременно запекают в сладкий кляр, покрывают сладким липким соусом, а грибы, морепродукты (море недалеко — Шанхай крупнейший в мире порт, — так что морские гады вполне свежие) и лапшу поливают сладковатым соусом. Для непривычного туриста это скорее приятно, но легко себе представить, что, скорее всего, через неделю приторного питания может потянуть на гречневую кашу. То, что основные блюда сладкие, не исключает десерта. Самый характерный — паровые пирожки (условно говоря, консистенция у них совсем другая, более плотная, скорее напоминающая пудинг) из рисовой муки с начинкой из сладких бобов. Завершает обед арбуз — это нечто вроде традиции: взял арбуз — серьезной еды больше не предлагать.

Еда — едва ли не главный аттракцион и для тех, кто поднимается посмотреть на вечернюю панораму Шанхая с высоты знаменитой телебашни «Восточная жемчужина» в районе Пудун. Название не случайно: на 468 метров вышки, как жемчужины, «нанизаны» гигантские шары из голубого и розового стекла. Внутри большого шара — ресторан и смотровая площадка. Гости ресторана едят китайские деликатесы, визитеры смотровой площадки (их, понятно, в десятки раз больше) довольствуются сладостями из тамошних киосков, но что-нибудь там едят все.

Кстати, судя по экспозиции музея истории города (он разместился в основании башни), любовь к еде и, казенно выражаясь, ритуалу принятия пищи была свойственна шанхайцам всегда. Еде и продуктам там отведено достойное место. Создатели музея решили сделать его экспозицию максимально доходчивой: никаких артефактов и манускриптов в витринах, только макеты — как миниатюрные, так и в натуральную величину. Школа, лавка менялы, чайный магазинчик, базар, мастерская портного, богатый дом, развалюха бедняка, опиумный притон — настоящий музей восковых фигур, одетых и причесанных по старинной китайской моде. Для полноты погружения — еще и звуковой ряд.

Нескромный чиновник и скромные труженики

Знакомство с садами и шедеврами минской парковой архитектуры мы продолжили в Сучжоу — городе поменьше Шанхая, но тоже немаленьком даже по российским меркам. Самое красивое его место, на которое, разумеется, никакие ретивые девелоперы и не думают претендовать, — Чжочжэньюань («Сад скромного чиновника»). Русский перевод названия — то ли сарказм, то ли закрепившаяся в традиции неточность: сад какой угодно, только не скромный: китайцы считают его четвертым по пышности из классических исторических китайских садов.

Его основатель, императорский цензор по имени Ван Сяньчэнь со своим приятелем (и клиентом в древнеримском смысле) художником-каллиграфом Вэнь Чжэнмином, занимались (точнее, конечно, руководили) разбивкой сада совсем недолго — в сравнении с садом Юй-Юань. В 1509 году Ван Сяньчэнь отсудил у монахов храмовый парк Дахун, спустя четыре года вышел в отставку, а в 1526 году сад приобрел свой завершенный вид. Ван Сяньчэнь был не только сутяга (что показывает история присвоения парка Дахун), но и человеком, не чуждым иронии: сад он назвал в духе стихотворения поэта Пань Юэ о том, что отставной чиновник должен жить скромно, растить овощи и фрукты.

Чжочжэньюань отличает система довольно крупных, опять же по сравнению с Юй-Юань, водоемов и обилие заменяющих и дополняющих обычные скульптуры «камней для созерцания» — гонши, или тайхуши (японцы называют их «суисеки» и устроили множество «садов камней»). Гонши, похожие на гигантскую пемзу причудливых очертаний со множеством отверстий от ветровой и водной эрозии, добывают в близлежащем озере Тай.

Сад был предсказуемо набит туристами. Они бродили по павильонам, соединяющим их переходам и дорожкам, выложенным мозаикой из гальки, заглушали экскурсоводов, мешали друг другу снимать селфи и отнюдь не созерцали предназначенные для этого камни гонши, а карабкались на них. Впрочем, ни у кого это не вызывало ни удивления, ни возмущения. Особой популярностью пользовались самые необычные объекты сада — участок с кадками бонсай и павильон, в котором (одном из первых в Китае) появились европейские цветные стекла. Отдельно гид рассказывал о паланкинах — весьма распространенном в старом Китае средстве передвижения: богатым девушкам было физически трудно ходить, поскольку их стопы с раннего детства калечили плотной бинтовкой. Изуродованные этим варварским обычаем крошечные ножки аристократок показывали, что они не рождены для труда в поле.

Старый город Сучжоу разрезают каналы, по которым плавают туристические плоскодонки с кормовым веслом. На веслах стоят женщины, катают туристов и поют китайские песни — прямо ориентальная Венеция. В Сучжоу власти оказались практичней шанхайских и не снесли старый центральный квартал: после реконструкции двухэтажные домики на улочке Шантан, тянущейся вдоль канала, стали магазинами, кафе и лавками сладостей и деликатесов. Цены — как в Шанхае.

После гигантского, по средневековым китайским меркам, «Сада скромного чиновника» скромный «Сад влюбленной пары», завершавший нашу экскурсию по старому городу Сучжоу, оказался и вправду скромным. По легенде, его разбил уже в зрелые годы муж, неизменно с юности влюбленный в свою супругу. Особенно красивы в нем круглые дверные проемы, воротца и арки (круг — китайский символ благополучия) и каменные узорные решетки, которые прилежно зарисовывали студенты какой-то художественной школы. Они работали не отрываясь.

Китайцы, хотя и не так дотошны, как японцы, вообще трудолюбивы, в чем мы скоро убедились. В Сучжоу нас ожидала еще одна, совершенно нестандартная, экскурсия — на завод газонокосилок. Впрочем, в городе, где столько живописных садов, без этого устройства не обойтись. Взрослые люди почувствовали себя третьеклассниками, которым устроили «шефскую» экскурсию на завод. Этот регион вообще известен как промышленный, и в числе прочих там расположено крупное предприятие концерна Globe Tools Group, производящего аккумуляторную садовую технику и ручной инструмент под маркой Greenworks.

Первыми на территории завода нас встретили пара рыжих кур (очевидно, «подсобное хозяйство» при столовой) и широченный красный транспарант. При виде него меня, пионерку 1980-х годов, просто-таки пронзила ностальгия. Если бы не иероглифы, я бы машинально отдала транспаранту пионерский салют. Но обошлось. «Как у вас с партией?» — спрашиваю переводчицу. «Партия нас бережет!» — отвечает переводчица и лукаво улыбается: то ли шутит, то ли всерьез — непонятно, а расспрашивать — бестактно: я еще помню времена, когда этот лозунг был в ходу и в нашей стране. Тогда сболтнуть лишнего иностранцу было чревато неприятностями.

Внутри завод оказался ультрасовременным: например, в штамповочном цехе, где станки самостоятельно печатают пластиковые кожухи газонокосилок и другие детали, вообще не было видно ни одной живой души. В сборочном цехе, напротив, было очень много рабочих, одетых в одинаковую униформу разных цветов – в зависимости от позиции: обычный рабочий, бригадир, мастер.

В цехе, где упаковывали готовые изделия, рабочих мотивировали яркие плакаты, причем обычные, «капиталистические», соседствовали с явно коммунистическими. Как сказал сопровождавший нас на экскурсии представитель концерна, на предприятии есть партийная организация, но членство в ней для успешной карьеры необязательно. После экскурсии по цехам и импровизированного мастер-класса по пилке бревен аккумуляторной ручной пилой (прощай, двуручная нашего детства) желающим предложили прокатиться на новых аккумуляторных же газонокосилках Greenworks большой производительности, похожих на обычные электрокары с сиденьем сверху. Взрослые люди веселились, как ребята.

Рабочие завода обычно приезжают из провинции: несмотря на все меры по сокращению рождаемости, работа на земле не способна обеспечить всем крестьянам достойный уровень дохода. Тем, кто устраивается на один из многочисленных заводов Сучжоу и других промышленных районов, работодатели гарантируют сравнительно достойный, по местным меркам, образ жизни — сходный с тем, что был в СССР в период индустриализации, но, конечно, с поправкой на современные технологии и комфорт. Рабочим предоставляют общежитие (в комнатах они живут по несколько человек) с современными санузлами, обеспечивают питанием и медицинской помощью, им идут пенсионные отчисления. Работники предприятий могут отсылать часть заработка родным в деревню, а себе купить смартфон или брендовые кроссовки — точнее, выглядящие, как брендовые.

Флаги на башнях

Последний китайский вечер мы провели самым романтичным образом — прогулкой вдоль реки Хуанпу по шанхайской набережной Вайтань. На здании банка, похожем на московскую высотку, но пониже «ростом», развевается большой подсвеченный китайский флаг, издалека неотличимо похожий на советский: на секунду испытываешь очень странное чувство погружения в прошлое, как уже не впервые в Китае. Такие же флаги венчают и все здания, когда-то построенные британцами.